---

16 agosto 2025

La storica nave postale Hurtigruten Nordstjernen compirà ben 70 anni nel 2026, ma non per questo può essere considerata un relitto del passato. Eppure, viaggiare a bordo è un po’ come fare un salto indietro nel tempo.

A Danzica, persino il traghetto svedese ormeggiato accanto sovrasta la piccola Nordstjernen di diversi ponti. Ma in compenso, il check-in è semplicissimo: sul molo si comunica il proprio nome alla guida del viaggio, che lo spunta su una lista, e subito si riceve la chiave magnetica della cabina. In un attimo viene assegnato anche un tavolo al ristorante e si può già salire a bordo. Più facile di così!

Il numero di passeggeri a bordo della Nordstjernen, l’ex nave postale Hurtigruten costruita ad Amburgo nel 1956, resta solitamente nell’ordine delle decine – una dimensione così contenuta si ritrova altrimenti solo su lussuose navi da crociera, dove però la tariffa giornaliera supera facilmente il costo dell’intero viaggio sulla Nordstjernen. Va detto subito: a bordo di questo veterano del mare il lusso, nel senso tradizionale del termine, non lo si trova. Ma il vero lusso non consiste sempre in materiali pregiati o possibilità illimitate; a volte, sono proprio le piccole cose a rendere una nave come questa qualcosa di davvero speciale.

Una nave “aperta”

Uno di questi dettagli è il ponte di prua, che gli affezionati chiamano affettuosamente “Stjerna”. Quest’area, solitamente off-limits per i passeggeri sulle navi moderne, è sulla Nordstjernen aperta a tutti. Durante le manovre viene soltanto chiesto di non intralciare l’equipaggio e di prestare attenzione a cime, verricelli e catene d’ancora. Chi lo fa, si ritrova su un punto panoramico d’eccezione: vista libera nella direzione di marcia, solo una bassa balaustra come barriera e l’aria di prua che soffia decisa – quel tipo di esperienza che, sulle grandi navi da crociera di oggi, spesso si rimpiange.

Lo stesso vale per il ponte passeggiata, un altro piccolo gioiello di bordo. Corre tutto intorno alla nave, è completamente coperto, ma così vicino alla linea di galleggiamento che si entra letteralmente in contatto con gli elementi: vento, spruzzi e salsedine inclusi. Sul lato di dritta, il ponte costeggia anche la cambusa, che non dispone di una moderna cappa d’aspirazione, ma semplicemente di una finestra aperta. Qui si può osservare il cuoco di bordo mentre prepara i piatti – senza dover prenotare mesi prima un corso esclusivo. Una vera “show kitchen” in stile vintage.

Quando, dopo la partenza, la Nordstjernen raggiunge la sua modesta velocità di crociera di 10 nodi, è finalmente il momento di sistemarsi con calma nella propria cabina. La cabina 306 è una delle più ampie a bordo; solo l’ex cabina dell’armatore, proprio accanto (n. 304), è ancora un po’ più spaziosa – ed è anche l’unica sull’intera nave a disporre di un letto matrimoniale, motivo per cui è sempre tra le prime a essere prenotata. Per il resto, si dorme in letti a castello. La scaletta per accedere al letto superiore è riposta nell’armadio, anch’esso, come tutte le pannellature della cabina, interamente in legno. Un divano, una sedia e un tavolino rappresentano già un piccolo lusso, e persino il quadro appeso alla parete – che raffigura la Nordstjernen davanti a un ghiacciaio delle Svalbard – è un’eccezione: nelle altre cabine lo spazio è troppo limitato. Le finestre della cabina si affacciano direttamente sul ponte passeggiata, per cui conviene chiudere le tende se non si vuole attirare gli sguardi curiosi degli altri passeggeri.

Tanto amore per i dettagli

Nei primi trent’anni della sua vita, la Nordstjernen ha navigato come nave a due classi. Fino al 1983, infatti, offriva a bordo ambienti separati per la Prima e per la Seconda Classe. Questa distinzione è ancora oggi vagamente percepibile nella disposizione degli spazi: sul ponte del salone si trovano un salone e un ristorante a prua (un tempo riservati alla Prima Classe), e un altro salone e un altro ristorante a poppa (che erano destinati alla Seconda Classe). Quest’ultimo è oggi un’accogliente caffetteria, e tutte le separazioni strutturali tra le classi sono da tempo scomparse. Tuttavia, il vero gioiello della nave resta il salone di prua. Con le sue finestre quadrate affacciate sulla prua, le sculture lignee dell’artista Paul René Gauguin alle pareti e le comode poltrone e divani imbottiti, questo spazio sembra fuori dal tempo, eppure è così autentico da far sentire i passeggeri come negli anni ’50 o ’60 – quando viaggiare con stile verso Capo Nord e ritorno voleva dire proprio questo. Paul René Gauguin (1911–1976) era, tra l’altro, nipote del celebre pittore francese Paul Gauguin. Oltre alle opere nel salone di prua, a lui si devono anche la grande incisione lignea nel vano scala anteriore e vari intarsi in legno, vetro e ceramica presenti nel ristorante e al bar.

Alle 19:00, il ristretto gruppo di passeggeri si riunisce per la prima volta nel ristorante per la cena. Si tratta del quinto dei sei punti elencati nel programma giornaliero, minimalista quanto basta: “Imbarco” (ore 14), “Briefing sulla sicurezza” (16:30), “Apertura del bar” (17:00), “Partenza” e infine “Cena”. Come nel salone di prua, anche in sala da pranzo si nota l’attenzione per i dettagli: ogni tavolo è decorato con bandierine e fiori, le tovaglie riportano ricamato il logo della compagnia e le sedie blu imbottite sfoggiano un fantasioso motivo a serpente marino sullo schienale. L’unico inconveniente è lo spazio ridotto. Se qualcuno seduto accanto al finestrino vuole alzarsi, devono farlo anche i due vicini per lasciarlo passare, e per i camerieri, servire i piatti diventa ogni volta una piccola acrobazia. Il lato positivo? Si fa presto amicizia. Si scopre così che tutti gli ospiti condividono una certa avversione per le grandi navi da crociera con migliaia di passeggeri. Che sia per esperienza diretta o per sentito dire, nessuno vorrebbe rinunciare all’atmosfera quasi familiare che si respira a bordo della Nordstjernen – tra passeggeri, equipaggio e guida turistica.

Sotto tutela monumentale

Ciò che unisce tutti i passeggeri è anche la consapevolezza di viaggiare su una sorta di “museo galleggiante”. Nel 2012, infatti, il Riksantikvar, ovvero la Direzione norvegese per il patrimonio culturale, ha posto la Nordstjernen sotto tutela monumentale. Questo provvedimento ha impedito non solo che la nave venisse venduta all’estero, ma ha anche stabilito che ogni futura modifica strutturale a bordo fosse vietata o soggetta a rigide condizioni. Si tratta del massimo livello di protezione del patrimonio culturale in Norvegia – lo stesso conferito, ad esempio, alle famose chiese in legno a graticcio (stavkirker). Non a caso, il Riksantikvar ha affettuosamente definito la nave una “chiesa in legno galleggiante”.

Il “bene culturale” Nordstjernen si può apprezzare al meglio passeggiando sul ponte. Qui si trovano ancora gli armadietti originali in legno con i giubbotti di salvataggio, le gruette (davits) riportano il nome del produttore tedesco “Ottenser Eisenwerk” – lo pseudonimo dietro cui si celava Blohm & Voss, all’epoca in cui gli Alleati non permettevano ancora l’uso ufficiale di quel nome – e sul fumaiolo campeggiano ancora oggi i tre anelli bianchi su fondo nero: i colori della compagnia Bergenske Dampskibsselskab (BDS), che nel 1955 commissionò la costruzione della nave ad Amburgo. La Bergen Line, come era conosciuta all’estero, non esiste più da tempo, così come il nome Blohm & Voss sopravvive oggi solo per motivi nostalgici lungo i bacini galleggianti dell’Elba. Quando nel 1979 la BDS vendette la Nordstjernen a un’altra compagnia norvegese, la nave adottò inizialmente il logo della Troms Fylkes Dampskibsselskap (TFDS) sul fumaiolo, poi, a partire dal 2006, quello del nuovo gruppo Hurtigruten. Nel 2012, dopo l’acquisto da parte della compagnia Vestland Classic AS, l’armatore decise – in accordo con il Riksantikvar – di riportare in vita i colori storici della Bergen Line. Insieme ai diritti sull’uso del logo, Vestland acquisì anche un servizio d’argenteria da tavola composto da 90 pezzi, anch’esso decorato con l’emblema della storica compagnia norvegese. Alcuni di questi pezzi sono oggi esposti in una vetrina del ristorante di bordo.

Karlskrona

Quando la mattina seguente apro le tende della finestra della cabina, fuori splende il sole. Sono già in piedi alle 6:30: voglio godermi la nave un po’ tutta per me. Prima ancora che venga servita la colazione, mi siedo per qualche minuto tutto solo a prua, lasciandomi accarezzare dal vento sul viso – una sensazione meravigliosa. Non solo per questo punto esposto, solitamente off-limits su qualsiasi altra nave, ma anche per il fatto che, su una nave da crociera, è ancora possibile trovare un angolo in cui restare da soli. Al massimo, la plancia mi tiene d’occhio, ma l’equipaggio è abituato a queste presenze e confida nel fatto che i passeggeri stiano attenti a dove mettono i piedi e si comportino in modo responsabile sul ponte di prua.

Mentre poco dopo i passeggeri fanno colazione, si accorgono con un certo stupore, guardando fuori dalle finestre del ristorante, che la Nordstjernen è ferma – e non si vede neppure un pilota all’orizzonte. Poco dopo arriva la spiegazione: la Marina Militare svedese, che ha gran parte della sua flotta di base a Karlskrona, sta conducendo un’esercitazione nella baia. Davvero? Di domenica? Per di più nel giorno della Festa della Mamma? E senza alcun preavviso? Ma né il porto né la marina cedono: nessuna nave civile può entrare fino alla fine del manovre. Alla fine, bisogna aspettare fino a mezzogiorno perché la Nordstjernen, con il suo passo lento e costante, possa farsi strada tra gli scogli delle skärgård e attraccare al molo proprio nel centro storico di Karlskrona.

A bordo di questa nave, più ancora che su altre, seguire le manovre d’attracco dal ponte è un vero spettacolo. Mentre le navi moderne possono “parcheggiare” praticamente di lato grazie a propulsori di prua e di poppa o ai sofisticati azipod, l’ormeggio sulla Nordstjernen, che non dispone di nessuno di questi ausili, è ancora un’operazione completamente manuale: la nave viene inizialmente fissata al molo con la cima di prua, poi si lascia cadere l’ancora, e infine si lascia che la poppa derivi lentamente verso la banchina. L’unico modo per correggere la rotta è tramite l’unica elica di bordo, dotata però di pale orientabili, che consentono almeno qualche piccolo movimento avanti e indietro a colpi controllati.

A Karlskrona è impossibile ignorare la storia militare e marittima della città. Massicce mura separano l’area della marina dal resto dell’abitato, monumenti austeri commemorano gli eroi di antiche battaglie, e il mare – mai lontano dal centro storico – offre continuamente scorci su vecchie e nuove navi da guerra: attraccate al molo del museo navale, alla moderna base della marina o ancorate nella baia. Ma Karlskrona ha anche i suoi angoli più poetici e tranquilli: l’antica linea ferroviaria per l’arsenale è stata trasformata in un verde fossato urbano, nel parco cittadino un beccaccia di mare cammina indisturbata tra l’erba, e sulla piccola isola di Stakholmen, poco distante dal Fisktorget, una coppia di cicogne ha scelto di nidificare proprio accanto al sentiero in legno. Un frammento di mondo intatto che si conserva volentieri nella memoria, nonostante il meteo un po’ grigio.

Bornholm

Il terzo giorno di viaggio accoglie i passeggeri con lo stesso sole con cui la Nordstjernen aveva lasciato Karlskrona il giorno precedente. Alle prime luci del mattino, la nave ha già doppiato Hammerodde, la punta nord dell’isola di Bornholm, e procede ora con un tranquillo ritmo di 5 nodi verso Rønne, la capitale dell’isola. Nel frattempo, sottocoperta, ogni membro dell’equipaggio saluta con un caloroso “Good Morning” o “Guten Morgen”, e tra i passeggeri si respira comunque un’atmosfera cordiale e rilassata.

Le dieci ore di sosta a Rønne sono più che sufficienti per esplorare la cittadina e fare anche una gita nell’entroterra. Io salgo su un autobus che mi porta a Gudhjem, un piccolo villaggio di pescatori sulla costa nord di Bornholm, noto per le sue vetrerie artigianali e per l’affumicatura del pesce. Ma, prima dell’inizio della stagione estiva, Gudhjem è soprattutto una cosa: meravigliosamente tranquilla. Di turisti, a maggio, ce ne sono pochissimi; gli abitanti sono al lavoro, e dopo che il camion della Tuborg ha rifornito di birra il supermercato locale (Brugsen) ed è ripartito verso il prossimo villaggio costiero, si resta da soli – con se stessi, con il vento del Baltico e con il rumore delle onde sulla spiaggia di ciottoli. Un piccolo paradiso.

Rispetto a Gudhjem, Rønne è l’esatto opposto. Viaggiatori di ogni tipo affollano senza sosta le vie tra il centro storico e il porto dei traghetti, voci in tutte le lingue riempiono l’aria di primavera intorno alla piazza del mercato, e le strade pullulano di auto e autobus che da qui partono verso ogni angolo dell’isola, piccolo o grande che sia.
Eppure, anche Rønne ha il suo fascino. Vicoli acciottolati fiancheggiati da colorate case a graticcio invitano a passeggiare, i negozi di artigianato, lana e simili stimolano la curiosità e lo shopping, mentre il prato dietro al Lystbådehavn (il porticciolo turistico) è perfetto per oziare sull’erba, godendosi la vista su traghetti, cargo e barche da pesca. Rønne ha perfino una sua piccola spiaggia urbana – anche se, ovviamente, Bornholm è famosa soprattutto per le sue ampie spiagge sabbiose, come quelle di Dueodde e della costa sud dell’isola.

La sera, Thomas, lo chef a bordo, è nel suo elemento. È danese e, in occasione della visita della Nordstjernen a Rønne, presenta la sua interpretazione di “Sol over Gudhjem”. Lo fa con parole sue davanti a tutti i passeggeri nel ristorante, raccontando anche di aver acquistato la maggior parte degli ingredienti per questo piatto proprio quel giorno sull’isola. Il piatto nazionale di Bornholm è composto da pane di segale con aringa affumicata, ravanello e erba cipollina (antipasto), pancia di maiale con purè di patate, cavoletti di Bruxelles e piselli (piatto principale) e la creazione di gelato “Krølle Bølle”, così chiamata dal troll che, secondo la leggenda, vive nelle grotte sotterranee delle numerose scogliere di Bornholm. Il menù, gustato con la tradizionale birra Carlsberg Pils, è un vero piacere – e chi dice che la cucina scandinava sia poco fantasiosa si dovrà ricredere!

Goodbye Nordstjernen

Ultimo momento della giornata: “Goodbye Nordstjernen”. L’incontro d’addio tra il team di viaggio, l’equipaggio e i passeggeri è previsto per le 21 nel salone di poppa, ma dopo una breve votazione democratica (anche queste cose sono possibili solo su una nave molto piccola!) viene spostato subito sul ponte sole accanto. Alla luce del sole che tramonta, a metà strada tra Rønne e Rostock, si brinda con lo spumante, c’è una performance musicale improvvisata dell’equipaggio e ancora parole di saluto calorose dalla guida turistica, dal capitano e persino da alcuni passeggeri. Nonostante si sia stati insieme meno di quattro giorni, alla fine del viaggio ci si sente come una piccola famiglia – solo una nave piccola può creare un’atmosfera così, dove i rapporti sono sinceri, i percorsi brevi e tutto procede in modo semplice e informale.

Il viaggio di quattro giorni sulla Nordstjernen si conclude la mattina successiva a Warnemünde. Qui, però, la “Stjerna” riceve un’accoglienza che raramente capita ad altre navi. Un’antica imbarcazione dei vigili del fuoco si avvicina al vecchio piroscafo delle Hurtigruten davanti al molo, spruzzando potenti getti d’acqua dalle sue pompe. Quasi tutti i passeggeri si sono radunati a prua della Nordstjernen per assistere a questo spettacolo, ma purtroppo troppo in fretta, dopo la barca dei pompieri, passano davanti a noi l’Hotel Neptun, il “Teepott” e il vecchio faro, i tre simboli di Warnemünde.

Il commiato dalla Nordstjernen è quindi difficile – non solo per i passeggeri, che si sono affezionati in poco tempo, ma anche per l’equipaggio, soprattutto perché il capitano stringe personalmente la mano di ciascun ospite ai piedi della passerella. A Warnemünde, per inciso, la sovrastruttura del postale arriva appena al bordo inferiore del tetto del terminal – uno spettacolo insolito per la città, dove le navi da crociera solitamente si ergono come grattacieli sopra ogni edificio.

Una nave fuori dal comune

Ma la Nordstjernen è davvero speciale in molti modi. Alcuni aspetti li si conosce già prima di partire, altri si scoprono solo una volta a bordo. Chi sceglie di viaggiare su questa nave sa che dovrà accontentarsi di cabine strette, più di un terzo (28 su 71) senza WC e doccia; di corridoi e scalinate dove più di una volta si rischia di sbattere la testa o il ginocchio; e di rumori che variano in intensità a seconda della posizione sulla nave. Ma sceglie anche una nave dove, oltre a diverse cabine, gli uffici del direttore dell’hotel e della guida sono sempre aperti, dove quasi ogni desiderio viene esaudito in modo semplice e senza burocrazia, e dove si può accedere a spazi e ponti che altrove sarebbero vietati da cartelli “Accesso proibito” o da grandi vetri antivento.

Ha ancora un futuro, oggi, una nave come la Nordstjernen? Vorremmo proprio che lo avesse, ma certo non è scontato. Con i prezzi da battaglia offerti dai grandi del settore, un’armatrice come Vestland Classic non può competere; d’altra parte, i prezzi elevati che molte compagnie di lusso chiedono per le loro moderne navi da spedizione non sono giustificati dall’aspetto piuttosto antico della Nordstjernen. Anche i 150 posti letto (130 se si escludono quelli nelle cabine in cui il rumore raggiunge livelli quasi insopportabili) devono essere occupati per tutta la stagione, e questo non è semplice per un operatore che non figura nelle comuni banche dati online delle crociere, ma si affida quasi esclusivamente al passaparola e ad altre forme di marketing molto limitate.

Nel 2026 si festeggerà comunque alla grande: la Nordstjernen raggiungerà l’età quasi incredibile di 70 anni. Si prevede che riprenderà a solcare i mari del Nord e del Baltico, facendo naturalmente tappa nel suo porto di origine, Bergen, da cui potrebbe ripartire verso nord in direzione Kirkenes. Forse nell’ambito di un viaggio nostalgico che tocchi tutte o almeno molte delle piccole tappe delle Hurtigruten lungo il percorso? Sarebbe un viaggio da sogno, che molti appassionati convinti della nave e della Hurtigruten non vorranno perdersi.

Non perderti notizie, aggiornamenti e recensioni dal mondo delle crociere su Cruising Journal.

Kai Ortel

Commenti