---

16 de agosto de 2025

El histórico correo marítimo Hurtigruten, el Nordstjernen, cumplirá nada menos que 70 años en 2026, pero eso no significa que se trate de una reliquia del pasado. Sin embargo, viajar a bordo es como hacer un salto atrás en el tiempo.

En Gdansk, incluso el ferry sueco atracado junto a él lo sobrepasa por varios cubiertas, pero a cambio el check‑in es sumamente sencillo: en el muelle nombras tu nombre al guía del viaje, él lo marca en la lista y enseguida te entregan la tarjeta magnética de la cabina. En un instante te asignan una mesa en el restaurante y ya puedes embarcar. ¡No puede ser más fácil!

El número de pasajeros a bordo del Nordstjernen —el antiguo correo Hurtigruten construido en Hamburgo en 1956— suele mantenerse en las decenas; un tamaño tan reducido que solo encuentras en cruceros de lujo, pero donde la tarifa diaria fácilmente supera el costo de todo el viaje en el Nordstjernen. Hay que decirlo claro: a bordo de este veterano del mar no se encuentra lujo en el sentido tradicional. Pero el verdadero lujo no siempre está en materiales nobles o posibilidades ilimitadas; a veces son las pequeñas cosas las que hacen a un barco como este realmente especial.

Un barco “abierto”

Uno de esos detalles es la cubierta de proa, cariñosamente llamada “Stjerna” por los habituales. Esta zona, normalmente prohibida para pasajeros en buques modernos, en el Nordstjernen está abierta a todos. Durante las maniobras solo se pide no estorbar a la tripulación y tener cuidado con cabos, cabrestantes y cadenas. Quienes acceden allí se encuentran con un mirador excepcional: vista libre en la dirección de avance, solo una barandilla baja como barrera, y el viento de proa soplando con fuerza — una experiencia que, a bordo de los grandes cruceros modernos, suele echarse de menos.

Lo mismo ocurre con la cubierta de paseo, otro pequeño tesoro a bordo. Recorre todo el barco, está completamente cubierta, pero tan cerca de la línea de flotación que literalmente estás en contacto con los elementos: viento, salpicaduras y salitre incluidos. En el lado de estribor, la cubierta bordea la cocina, que no tiene una campana de extracción moderna, sino simplemente una ventana abierta. Allí puedes ver al cocinero preparando los platos —sin tener que reservar un curso exclusivo meses antes—. Una verdadera “show kitchen” estilo vintage.

Cuando, tras la partida, el Nordstjernen alcanza su modesta velocidad de crucero de 10 nudos, por fin es momento de acomodarse con calma en la propia cabina. La cabina 306 es una de las más amplias a bordo; solo la antigua cabina del armador, justo al lado (n.º 304), es un poco más espaciosa —y también es la única en todo el barco que dispone de cama matrimonial, razón por la cual siempre está entre las primeras en reservarse. El resto duermen en literas. La escalera para acceder a la litera superior se guarda en el armario, que, como todo el panelado de la cabina, está hecho íntegramente de madera. Un sofá, una silla y una mesita representan ya un pequeño lujo, y hasta el cuadro colgado en la pared —que representa al Nordstjernen frente a un glaciar de Svalbard— es una excepción: en las otras cabinas el espacio es demasiado limitado. Las ventanas de la cabina dan directamente a la cubierta de paseo, por lo que conviene cerrar las cortinas si no se quiere atraer miradas curiosas de otros pasajeros.

Mucho amor por los detalles

Durante los primeros treinta años de su vida, el Nordstjernen navegó como buque de dos clases. Hasta 1983, de hecho, ofrecía ambientes separados a bordo para Primera y Segunda Clase. Esa distinción aún se percibe vagamente en la disposición de los espacios: en la cubierta del salón hay un salón y un restaurante en proa (antiguamente reservados para Primera Clase), y otro salón y restaurante en popa (destinados a Segunda Clase). Este último es hoy una acogedora cafetería, y todas las separaciones estructurales entre clases desaparecieron hace tiempo. Sin embargo, la verdadera joya del barco sigue siendo el salón de proa. Con sus ventanas cuadradas abiertas a la proa, las esculturas de madera del artista Paul René Gauguin en las paredes y los cómodos sillones y sofás tapizados, este espacio parece fuera del tiempo, y sin embargo es tan auténtico que hace a los pasajeros sentirse transportados a los años 50 o 60 —cuando viajar con estilo hacia el Cabo Norte y regresar significaba justamente eso. Paul René Gauguin (1911–1976) fue, entre otras cosas, nieto del célebre pintor francés Paul Gauguin. Además de las obras del salón de proa, también se le deben la gran talla en madera en la escalera delantera y varios incrustaciones en madera, vidrio y cerámica presentes en el restaurante y el bar.

A las 19:00, el reducido grupo de pasajeros se reúne por primera vez en el restaurante para la cena. Es el quinto de los seis puntos listados en el programa diario, minimalista cuanto basta: “Embarque” (14:00), «Briefing de seguridad» (16:30), «Apertura del bar» (17:00), “Salida” y finalmente “Cena”. Al igual que en el salón de proa, también en el comedor se nota la atención a los detalles: cada mesa está decorada con banderitas y flores, los manteles están bordados con el logo de la compañía, y las sillas azules tapizadas lucen un fantasioso motivo de serpiente marina en el respaldo. El único inconveniente es el espacio reducido. Si alguien sentado junto a la ventana quiere levantarse, sus dos vecinos también deben hacerlo para dejarle pasar, y los camareros deben realizar una pequeña acrobacia cada vez que sirven los platos. ¿El lado positivo? Las amistades surgen rápidamente. Así se descubre que todos los huéspedes comparten cierta aversión por los grandes cruceros con miles de pasajeros. Ya sea por experiencia directa o de oídas, nadie querría renunciar a la atmósfera casi familiar que se respira a bordo del Nordstjernen —entre pasajeros, tripulación y guía turística.

Bajo tutela monumental

Lo que une a todos los pasajeros es también la conciencia de estar viajando a bordo de una especie de “museo flotante”. En 2012, de hecho, el Riksantikvar, es decir, la Dirección Noruega de Patrimonio Cultural, colocó al Nordstjernen bajo tutela monumental. Esta medida impidió no solo que el barco fuera vendido al extranjero, sino que también estableció que cualquier futura modificación estructural a bordo estaría prohibida o sujeta a condiciones estrictas. Se trata del nivel más alto de protección del patrimonio cultural en Noruega, el mismo que se otorga, por ejemplo, a las famosas iglesias de madera tipo stavkirker. No en vano, el Riksantikvar ha definido cariñosamente el barco como una “iglesia de madera flotante”.

El bien cultural Nordstjernen se aprecia mejor paseando por la cubierta. Aquí aún se encuentran los armarios originales de madera con los chalecos salvavidas, las grúas (davit) llevan el nombre del fabricante alemán “Ottenser Eisenwerk” —el seudónimo que ocultaba a Blohm & Voss, en la época en que los Aliados no permitían el uso oficial de ese nombre— y en la chimenea todavía lucen los tres anillos blancos sobre fondo negro: los colores de la compañía Bergenske Dampskibsselskab (BDS), que en 1955 encargó la construcción del barco en Hamburgo. La Bergen Line, como se conocía en el extranjero, dejó de existir hace tiempo, al igual que el nombre Blohm & Voss sobrevive hoy solo por nostalgia en los astilleros flotantes del Elba.

Cuando en 1979 la BDS vendió el Nordstjernen a otra compañía noruega, el barco adoptó inicialmente el logotipo de Troms Fylkes Dampskibsselskap (TFDS) en la chimenea, y luego, a partir de 2006, el del nuevo grupo Hurtigruten. En 2012, tras la compra por parte de la compañía Vestland Classic AS, el armador decidió —de acuerdo con el Riksantikvar— devolverle al barco los colores históricos de la Bergen Line. Junto con los derechos de uso del logotipo, Vestland adquirió también un juego de cubertería de plata de 90 piezas, decorado con el emblema de la histórica compañía noruega. Algunas de estas piezas están hoy expuestas en una vitrina del restaurante a bordo.

Karlskrona

Cuando a la mañana siguiente abro las cortinas de la ventana del camarote, afuera brilla el sol. Ya estoy de pie a las 6:30: quiero disfrutar del barco un poco solo para mí. Antes incluso de que sirvan el desayuno, me siento unos minutos completamente solo en la proa, dejando que el viento me acaricie el rostro —una sensación maravillosa. No solo por estar en este punto expuesto, normalmente prohibido en cualquier otro barco, sino también por el hecho de que, en un crucero, todavía sea posible encontrar un rincón donde estar a solas. Como mucho, el puente de mando me vigila, pero la tripulación está acostumbrada a estas presencias y confía en que los pasajeros presten atención a dónde pisan y se comporten con responsabilidad en la cubierta de proa.

Poco después, mientras los pasajeros desayunan, se dan cuenta con cierta sorpresa, al mirar por las ventanas del restaurante, de que el Nordstjernen está detenido, y ni siquiera se divisa un práctico en el horizonte. Poco después llega la explicación: la Armada sueca, que tiene gran parte de su flota con base en Karlskrona, está realizando un ejercicio en la bahía. ¿De verdad? ¿En domingo? ¿Y además en el Día de la Madre? ¿Y sin ningún aviso previo? Pero ni el puerto ni la marina ceden: ningún barco civil puede entrar hasta que terminen las maniobras. Al final, hay que esperar hasta el mediodía para que el Nordstjernen, con su paso lento y constante, pueda abrirse paso entre los escollos del skärgård y atracar en el muelle, justo en el centro histórico de Karlskrona.

A bordo de este barco, más aún que en otros, seguir las maniobras de atraque desde la cubierta es todo un espectáculo. Mientras los barcos modernos pueden “aparcar” prácticamente de lado gracias a propulsores de proa y popa o a los sofisticados azipod, el amarre en el Nordstjernen, que no dispone de ninguna de estas ayudas, sigue siendo una operación completamente manual: el barco se fija inicialmente al muelle con el cabo de proa, luego se deja caer el ancla y finalmente se permite que la popa derive lentamente hacia el muelle. La única manera de corregir la trayectoria es mediante la única hélice a bordo, que al menos dispone de palas orientables, lo que permite algunos pequeños movimientos hacia adelante o hacia atrás con golpes controlados.

En Karlskrona es imposible ignorar la historia militar y marítima de la ciudad. Muros macizos separan el área de la marina del resto del poblado, monumentos austeros conmemoran a los héroes de antiguas batallas, y el mar —nunca lejos del centro histórico— ofrece vistas constantes de barcos de guerra, antiguos y modernos: atracados en el muelle del museo naval, en la base moderna de la armada o fondeados en la bahía. Pero Karlskrona también tiene sus rincones más poéticos y tranquilos: la antigua línea ferroviaria hacia el arsenal se ha transformado en un foso verde urbano, en el parque de la ciudad una avefría camina sin ser molestada entre la hierba, y en la pequeña isla de Stakholmen, no muy lejos del Fisktorget, una pareja de cigüeñas ha elegido anidar justo al lado del sendero de madera. Un fragmento de mundo intacto que uno guarda con gusto en la memoria, a pesar del tiempo un poco gris.

Bornholm

El tercer día de viaje recibe a los pasajeros con el mismo sol con el que el Nordstjernen había dejado Karlskrona el día anterior. A primeras horas de la mañana, el barco ya ha doblado Hammerodde, el extremo norte de la isla de Bornholm, y avanza ahora a un tranquilo ritmo de 5 nudos hacia Rønne, la capital de la isla. Mientras tanto, bajo cubierta, cada miembro de la tripulación saluda con un cálido “Good Morning” o “Guten Morgen”, y entre los pasajeros se respira una atmósfera cordial y relajada.

Las diez horas de estancia en Rønne son más que suficientes para explorar el pueblo e incluso hacer una excursión al interior. Yo subo a un autobús que me lleva a Gudhjem, un pequeño pueblo de pescadores en la costa norte de Bornholm, conocido por sus vidrieras artesanales y por el ahumado del pescado. Pero, antes de que comience la temporada de verano, Gudhjem es sobre todo una cosa: maravillosamente tranquilo. En mayo, hay muy pocos turistas; los habitantes están trabajando, y después de que el camión de Tuborg haya abastecido de cerveza el supermercado local (Brugsen) y partido hacia el siguiente pueblo costero, uno se queda solo —con uno mismo, con el viento del Báltico y con el ruido de las olas en la playa de guijarros. Un pequeño paraíso.

En comparación con Gudhjem, Rønne es su exacto opuesto. Viajeros de todo tipo llenan sin cesar las calles entre el casco histórico y el puerto de los ferris, voces en todos los idiomas llenan el aire primaveral alrededor de la plaza del mercado, y las calles están atestadas de coches y autobuses que desde aquí parten hacia todos los rincones de la isla, sean grandes o pequeños. Y, sin embargo, Rønne también tiene su encanto. Callejones adoquinados flanqueados por casas entramadas de colores invitan a pasear, las tiendas de artesanía, lana y similares estimulan la curiosidad y las compras, mientras que el césped detrás del Lystbådehavn (el puerto deportivo) es perfecto para descansar sobre la hierba, disfrutando de la vista de ferris, cargueros y barcos pesqueros. Rønne incluso tiene su pequeña playa urbana —aunque, obviamente, Bornholm es más famosa por sus amplias playas de arena, como las de Dueodde y la costa sur de la isla.

Por la noche, Thomas, el chef a bordo, está en su elemento. Es danés y, con motivo de la visita del Nordstjernen a Rønne, presenta su interpretación de “Sol over Gudhjem”. Lo hace con sus propias palabras delante de todos los pasajeros en el restaurante, contando además que compró la mayoría de los ingredientes para este plato ese mismo día en la isla. El plato nacional de Bornholm consiste en pan de centeno con arenque ahumado, rábano y cebollino (entrada), panceta de cerdo con puré de patatas, coles de Bruselas y guisantes (plato principal), y la creación de helado “Krølle Bølle”, así llamado por el troll que, según la leyenda, vive en las cuevas subterráneas de los numerosos acantilados de Bornholm. El menú, degustado con la tradicional cerveza Carlsberg Pils, es un verdadero placer —y quien diga que la cocina escandinava es poco imaginativa tendrá que reconsiderarlo.

Goodbye Nordstjernen

El último momento del día: “Goodbye Nordstjernen”. El encuentro de despedida entre el equipo de viaje, la tripulación y los pasajeros está previsto a las 21 en el salón de popa, pero tras una breve votación democrática (¡estas cosas solo son posibles en un barco muy pequeño!) se traslada inmediatamente a la cubierta solárium contigua. A la luz del sol poniente, a mitad de camino entre Rønne y Rostock, se brinda con champán, hay una actuación musical improvisada por la tripulación y palabras cálidas de despedida por parte del guía turístico, el capitán e incluso algunos pasajeros. A pesar de haber estado juntos menos de cuatro días, al final del viaje uno se siente como una pequeña familia —solo un barco pequeño puede crear una atmósfera así, donde las relaciones son sinceras, los recorridos cortos y todo transcurre de manera sencilla e informal.

El viaje de cuatro días en el Nordstjernen termina a la mañana siguiente en Warnemünde. Aquí, sin embargo, la “Stjerna” recibe una bienvenida que rara vez ocurre con otros barcos. Una antigua embarcación de los bomberos se acerca al viejo vapor de las Hurtigruten frente al muelle, lanzando potentes chorros de agua con sus bombas. Casi todos los pasajeros se han reunido en la proa del Nordstjernen para presenciar este espectáculo, pero lamentablemente, muy pronto, tras el barco de bomberos, pasan frente a nosotros el Hotel Neptun, el “Teepott” y el viejo faro, los tres símbolos de Warnemünde.

La despedida del Nordstjernen es por tanto difícil —no solo para los pasajeros, que se han encariñado rápidamente, sino también para la tripulación, sobre todo porque el capitán estrecha personalmente la mano de cada huésped a los pies de la pasarela. Por cierto, en Warnemünde, la superestructura del correo llega apenas al borde inferior del techo de la terminal —un espectáculo inusual para la ciudad, donde los cruceros suelen sobresalir como rascacielos por encima de cualquier edificio.

Un barco fuera de lo común

Pero el Nordstjernen es realmente especial en muchos sentidos. Algunos aspectos se conocen ya antes de partir, otros solo se descubren una vez a bordo. Quien elige viajar en este barco sabe que tendrá que conformarse con camarotes estrechos, más de un tercio (28 de 71) sin baño ni ducha; con pasillos y escaleras donde más de una vez se corre el riesgo de golpearse la cabeza o la rodilla; y con ruidos que varían en intensidad según la posición en la nave. Pero también elige un barco donde, además de varios camarotes, las oficinas del director del hotel y del guía están siempre abiertas, donde casi todos los deseos se cumplen de forma sencilla y sin burocracia, y donde se puede acceder a espacios y cubiertas que en otros barcos estarían prohibidos por carteles de “Acceso prohibido” o grandes cristales contra el viento.

¿Tiene todavía futuro hoy un barco como el Nordstjernen? Nos gustaría que sí, pero ciertamente no es algo seguro. Con los precios de batalla que ofrecen los grandes del sector, una armadora como Vestland Classic no puede competir; por otro lado, los precios elevados que muchas compañías de lujo piden por sus modernos barcos de expedición no están justificados por el aspecto bastante antiguo del Nordstjernen. También las 150 plazas (130 si se excluyen aquellas en camarotes donde el ruido alcanza niveles casi insoportables) deben estar ocupadas durante toda la temporada, y esto no es sencillo para un operador que no figura en las habituales bases de datos online de cruceros, sino que depende casi exclusivamente del boca a boca y de otras formas muy limitadas de marketing.

En 2026 se celebrará a lo grande: el Nordstjernen alcanzará la edad casi increíble de 70 años. Se prevé que volverá a surcar los mares del Norte y del Báltico, haciendo, naturalmente, escala en su puerto de origen, Bergen, desde donde podría partir hacia el norte en dirección a Kirkenes. ¿Quizás como parte de un viaje nostálgico que incluya todas o al menos muchas de las pequeñas paradas de las Hurtigruten a lo largo del recorrido? Sería un viaje de ensueño, que muchos apasionados convencidos del barco y de las Hurtigruten no querrán perderse.

No te pierdas noticias, actualizaciones y reseñas del mundo de los cruceros en Cruising Journal.

Kai Ortel

Comentarios