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16 de agosto de 2025

O histórico navio postal Hurtigruten Nordstjernen completará impressionantes 70 anos em 2026, mas isso não significa que possa ser considerado um relicário do passado. No entanto, viajar a bordo é como fazer uma viagem no tempo.

Em Gdansk, até mesmo a balsa sueca atracada ao lado é muito maior que a pequena Nordstjernen, com vários decks a mais. Mas, em compensação, o check-in é super simples: no cais, basta informar seu nome ao guia da viagem, que o marca na lista, e você recebe imediatamente a chave magnética da cabine. Em um instante, também é atribuído um lugar no restaurante e você já pode embarcar. Mais fácil impossível!

O número de passageiros a bordo da Nordstjernen, o antigo navio postal Hurtigruten construído em Hamburgo em 1956, geralmente fica na ordem das dezenas — um tamanho tão reduzido que só se vê em luxuosos navios de cruzeiro, onde, porém, a tarifa diária facilmente supera o custo da viagem inteira na Nordstjernen. Deve-se dizer logo: a bordo deste veterano do mar, luxo, no sentido tradicional, não se encontra. Mas o verdadeiro luxo nem sempre está em materiais preciosos ou possibilidades ilimitadas; às vezes, são as pequenas coisas que fazem de um navio como este algo realmente especial.

Um navio “aberto”

Um desses detalhes é o convés da proa, carinhosamente chamado de “Stjerna” pelos fiéis passageiros. Essa área, geralmente proibida para passageiros em navios modernos, na Nordstjernen está aberta a todos. Durante as manobras, só se pede para não atrapalhar a tripulação e tomar cuidado com cabos, guinchos e correntes da âncora. Quem o faz encontra um ponto de observação excepcional: vista livre na direção do percurso, apenas um baixo corrimão como barreira e o vento da proa soprando forte — aquele tipo de experiência que, nos grandes navios de cruzeiro atuais, muitas vezes é saudosa.

O mesmo vale para o convés de passeio, outro pequeno tesouro a bordo. Ele corre ao redor de todo o navio, é totalmente coberto, mas tão próximo da linha d’água que você literalmente entra em contato com os elementos: vento, respingos e salinidade inclusos. No lado de bombordo, o convés passa ao lado da cozinha, que não dispõe de uma moderna coifa de exaustão, mas simplesmente de uma janela aberta. Ali, pode-se observar o chef preparando os pratos — sem a necessidade de reservar meses antes um curso exclusivo. Uma verdadeira “show kitchen” em estilo vintage.

Quando, após a partida, o Nordstjernen atinge sua modesta velocidade de cruzeiro de 10 nós, chega finalmente o momento de se instalar com calma na própria cabine. A cabine 306 é uma das mais espaçosas a bordo; apenas a antiga cabine do armador, logo ao lado (nº 304), é um pouco maior – e é também a única em todo o navio que possui uma cama de casal, motivo pelo qual está sempre entre as primeiras a serem reservadas. No restante, dorme-se em beliches. A escada para acessar a cama superior fica guardada dentro do armário, que, assim como todos os painéis da cabine, é inteiramente de madeira. Um sofá, uma cadeira e uma mesinha já representam um pequeno luxo, e até mesmo o quadro pendurado na parede – que retrata o Nordstjernen diante de uma geleira em Svalbard – é uma exceção: nas outras cabines, o espaço é muito limitado. As janelas da cabine dão diretamente para o convés de passeio, por isso é melhor fechar as cortinas para evitar olhares curiosos de outros passageiros.

Muito amor pelos detalhes

Nos primeiros trinta anos de sua vida, o Nordstjernen navegou como navio de duas classes. Até 1983, de fato, oferecia a bordo ambientes separados para a Primeira e a Segunda Classe. Essa distinção ainda hoje é vagamente perceptível na disposição dos espaços: no convés do salão encontram-se um salão e um restaurante à proa (antigamente reservados à Primeira Classe), e outro salão e restaurante à popa (destinados à Segunda Classe). Este último hoje é uma acolhedora cafeteria, e todas as separações estruturais entre as classes desapareceram há muito tempo. No entanto, o verdadeiro tesouro do navio continua sendo o salão de proa. Com suas janelas quadradas voltadas para a frente, as esculturas em madeira do artista Paul René Gauguin nas paredes e as poltronas e sofás estofados confortáveis, esse espaço parece fora do tempo, e ainda assim é tão autêntico que faz os passageiros se sentirem nos anos 1950 ou 1960 – quando viajar com estilo até o Cabo Norte e voltar significava exatamente isso. Paul René Gauguin (1911–1976) era, aliás, sobrinho do famoso pintor francês Paul Gauguin. Além das obras no salão de proa, ele também é o autor da grande gravura em madeira na escadaria dianteira e de vários entalhes em madeira, vidro e cerâmica presentes no restaurante e no bar.

Às 19h, o pequeno grupo de passageiros se reúne pela primeira vez no restaurante para o jantar. Trata-se do quinto dos seis itens listados no programa diário, minimalista na medida certa: “Embarque” (14h), “Briefing de segurança” (16h30), “Abertura do bar” (17h), “Partida” e, por fim, “Jantar”. Assim como no salão de proa, também na sala de jantar nota-se o cuidado com os detalhes: cada mesa é decorada com pequenas bandeiras e flores, as toalhas trazem bordado o logotipo da companhia, e as cadeiras azuis estofadas exibem um criativo motivo de serpente-marinha no encosto. O único inconveniente é o espaço limitado. Se alguém sentado junto à janela quiser se levantar, os dois vizinhos também devem fazê-lo para permitir a passagem, e para os garçons, servir os pratos torna-se sempre uma pequena acrobacia. O lado positivo? Faz-se amizade rapidamente. Descobre-se, assim, que todos os hóspedes compartilham certa aversão aos grandes navios de cruzeiro com milhares de passageiros. Seja por experiência direta ou por ouvir falar, ninguém gostaria de abrir mão da atmosfera quase familiar que se respira a bordo do Nordstjernen – entre passageiros, tripulação e o guia turístico.

Sob proteção como patrimônio histórico

O que une todos os passageiros é também a consciência de estarem viajando a bordo de uma espécie de “museu flutuante”. Em 2012, de fato, o Riksantikvar, ou seja, a Direção Norueguesa para o Patrimônio Cultural, colocou o Nordstjernen sob tutela como patrimônio protegido. Esta medida impediu não apenas que o navio fosse vendido ao exterior, mas também determinou que qualquer modificação estrutural futura a bordo fosse proibida ou sujeita a condições extremamente rígidas. Trata-se do mais alto nível de proteção ao patrimônio cultural existente na Noruega — o mesmo conferido, por exemplo, às famosas igrejas de madeira do tipo stavkirke. Não por acaso, o Riksantikvar descreveu carinhosamente o navio como uma “igreja de madeira flutuante”.

O bem cultural Nordstjernen pode ser apreciado da melhor forma com um passeio pelo convés. Ali ainda estão os armários de madeira originais com os coletes salva-vidas; os guindastes (davits) trazem a inscrição do fabricante alemão “Ottenser Eisenwerk” – o pseudônimo por trás do qual se escondia a empresa Blohm & Voss, numa época em que os Aliados ainda proibiam o uso oficial desse nome – e, na chaminé, ainda hoje se destacam os três anéis brancos sobre fundo preto: as cores da companhia Bergenske Dampskibsselskab (BDS), que em 1955 encomendou a construção do navio em Hamburgo. A Bergen Line, como era conhecida no exterior, já não existe há muito tempo, assim como o nome Blohm & Voss sobrevive hoje apenas por motivos nostálgicos ao longo dos estaleiros flutuantes do rio Elba. Quando, em 1979, a BDS vendeu o Nordstjernen para outra empresa norueguesa, o navio passou a ostentar inicialmente o logotipo da Troms Fylkes Dampskibsselskap (TFDS) em sua chaminé e, a partir de 2006, o do novo grupo Hurtigruten. Em 2012, após a compra pela empresa Vestland Classic AS, o armador decidiu – em acordo com o Riksantikvar – restaurar as cores históricas da Bergen Line. Junto com os direitos de uso do logotipo, a Vestland também adquiriu um serviço de mesa de prata com 90 peças, todas decoradas com o emblema da antiga companhia norueguesa. Algumas dessas peças estão hoje expostas em uma vitrine no restaurante do navio.

Karlskrona

Na manhã seguinte, quando abro as cortinas da janela da cabine, o sol brilha lá fora. Já estou de pé às 6h30: quero aproveitar o navio um pouco só para mim. Antes mesmo do café da manhã ser servido, sento por alguns minutos, completamente sozinho, na proa, deixando o vento acariciar meu rosto – uma sensação maravilhosa. Não apenas por estar num ponto exposto que normalmente seria proibido em qualquer outro navio, mas também pelo simples fato de ainda ser possível encontrar, num cruzeiro, um canto só seu. No máximo, a ponte de comando me observa discretamente, mas a tripulação está acostumada com essas presenças e confia que os passageiros prestem atenção por onde andam e se comportem com responsabilidade no convés da proa.

Enquanto os passageiros tomam café da manhã logo depois, percebem com certa surpresa, olhando pelas janelas do restaurante, que o Nordstjernen está parado – e que nem sequer há sinal de um prático no horizonte. Pouco depois chega a explicação: a Marinha Sueca, cuja maior parte da frota está baseada em Karlskrona, está realizando um exercício militar na baía. Sério? Num domingo? E logo no Dia das Mães? E sem qualquer aviso prévio? Mas nem o porto nem a marinha cedem: nenhuma embarcação civil pode entrar até o final das manobras. No fim, é preciso esperar até o meio-dia para que o Nordstjernen, com seu ritmo lento e constante, consiga avançar entre as pedras do arquipélago skärgård e atracar no cais, bem no centro histórico de Karlskrona.

A bordo deste navio, ainda mais do que em outros, acompanhar as manobras de atracação do convés é um verdadeiro espetáculo. Enquanto os navios modernos conseguem “estacionar” praticamente de lado, graças a propulsores de proa e popa ou aos sofisticados azipods, a atracação no Nordstjernen, que não possui nenhuma dessas tecnologias, continua sendo uma operação inteiramente manual: o navio é inicialmente amarrado ao cais com o cabo da proa, depois a âncora é lançada, e finalmente a popa é deixada derivar lentamente até a doca. A única forma de corrigir a direção é através da única hélice a bordo – que, no entanto, possui pás ajustáveis, permitindo ao menos pequenos movimentos para frente e para trás com controles precisos.

Em Karlskrona, é impossível ignorar a história militar e marítima da cidade. Muralhas imponentes separam a área da marinha do restante da cidade, monumentos austeros homenageiam os heróis de antigas batalhas, e o mar – nunca distante do centro histórico – oferece constantemente vislumbres de navios de guerra, antigos e modernos: atracados no cais do museu naval, na base naval contemporânea ou fundeados na baía. Mas Karlskrona também possui seus cantos mais poéticos e tranquilos: a antiga linha ferroviária que levava ao arsenal foi transformada em um fosso urbano verdejante, no parque da cidade um ostraceiro caminha tranquilamente pela grama, e na pequena ilha de Stakholmen, bem próxima ao Fisktorget, um casal de cegonhas escolheu fazer ninho exatamente ao lado da passarela de madeira. Um fragmento de mundo intocado, que se guarda com carinho na memória – apesar do tempo um pouco cinzento.

Bornholm

O terceiro dia da viagem recebe os passageiros com o mesmo sol com que o Nordstjernen deixou Karlskrona no dia anterior. Nas primeiras luzes da manhã, o navio já contornou Hammerodde, o ponto mais ao norte da ilha de Bornholm, e agora segue com um ritmo tranquilo de 5 nós em direção a Rønne, a capital da ilha. Enquanto isso, abaixo do convés, cada membro da tripulação cumprimenta com um caloroso “Good Morning” ou “Guten Morgen”, e entre os passageiros reina uma atmosfera acolhedora e descontraída.

As dez horas de escala em Rønne são mais que suficientes para explorar a cidadezinha e até fazer um passeio pelo interior da ilha. Eu pego um ônibus que me leva até Gudhjem, um pequeno vilarejo de pescadores na costa norte de Bornholm, conhecido por suas vidrarias artesanais e pela defumação de peixes. Mas, antes do início da temporada de verão, Gudhjem é acima de tudo uma coisa: maravilhosamente tranquila. Em maio, há pouquíssimos turistas; os moradores estão trabalhando e, depois que o caminhão da Tuborg reabastece o supermercado local (Brugsen) com cerveja e parte para a próxima vila costeira, sobra apenas o silêncio – consigo mesmo, com o vento do Báltico e com o som das ondas batendo na praia de seixos. Um pequeno paraíso.

Comparada a Gudhjem, Rønne é o oposto completo. Viajantes de todos os tipos enchem continuamente as ruas entre o centro histórico e o porto dos ferries, vozes em todos os idiomas preenchem o ar primaveril ao redor da praça do mercado, e as ruas fervilham com carros e ônibus que partem daqui rumo a todos os cantos da ilha, grandes ou pequenos. E mesmo assim, Rønne também tem seu charme. Ruelas de paralelepípedos ladeadas por casas em enxaimel coloridas convidam ao passeio, lojas de artesanato, lã e afins despertam a curiosidade e o desejo de comprar, enquanto o gramado atrás do Lystbådehavn (o porto turístico) é perfeito para relaxar na grama, apreciando a vista de ferries, cargueiros e barcos de pesca. Rønne tem até sua própria pequena praia urbana – embora, é claro, Bornholm seja mais famosa por suas amplas praias de areia fina, como as de Dueodde e da costa sul da ilha.

À noite, Thomas, o chef a bordo, está no seu elemento. Ele é dinamarquês e, por ocasião da visita do Nordstjernen a Rønne, apresenta a sua interpretação de “Sol over Gudhjem”. Ele o faz com palavras próprias, diante de todos os passageiros no restaurante, contando ainda que comprou a maior parte dos ingredientes para esse prato naquele mesmo dia, na ilha. O prato nacional de Bornholm é composto por pão de centeio com arenque defumado, rabanete e cebolinha (entrada), barriga de porco com purê de batata, couves-de-bruxelas e ervilhas (prato principal) e a criação de sorvete “Krølle Bølle”, assim chamada em homenagem ao troll que, segundo a lenda, vive nas cavernas subterrâneas das numerosas falésias de Bornholm. O menu, apreciado com a tradicional cerveja Carlsberg Pils, é um verdadeiro prazer – e quem diz que a culinária escandinava é pouco criativa terá que mudar de ideia!

Goodbye Nordstjernen

Último momento do dia: “Goodbye Nordstjernen”. O encontro de despedida entre a equipe de viagem, a tripulação e os passageiros está previsto para as 21h no salão de popa, mas, após uma breve votação democrática (coisas que só são possíveis num navio muito pequeno!), ele é imediatamente transferido para o convés solar ao lado. À luz do pôr do sol, a meio caminho entre Rønne e Rostock, brindamos com espumante, há uma apresentação musical improvisada pela tripulação e ainda palavras calorosas de despedida do guia turístico, do capitão e até de alguns passageiros. Apesar de termos estado juntos por menos de quatro dias, no final da viagem nos sentimos como uma pequena família – só um navio pequeno pode criar uma atmosfera assim, onde os laços são genuínos, os caminhos curtos e tudo acontece de forma simples e informal.

A viagem de quatro dias a bordo do Nordstjernen termina na manhã seguinte em Warnemünde. Aqui, no entanto, o “Stjerna” recebe uma acolhida que raramente acontece com outros navios. Uma antiga embarcação dos bombeiros se aproxima do velho navio a vapor das Hurtigruten em frente ao cais, lançando potentes jatos de água de suas bombas. Quase todos os passageiros se reuniram na proa do Nordstjernen para assistir a este espetáculo, mas infelizmente, demasiado depressa, depois do barco dos bombeiros, passam diante de nós o Hotel Neptun, o “Teepott” e o antigo farol, os três símbolos de Warnemünde.

O adeus ao Nordstjernen é, portanto, difícil – não apenas para os passageiros, que se apegaram rapidamente, mas também para a tripulação, especialmente porque o capitão aperta pessoalmente a mão de cada hóspede ao pé da passarela. Em Warnemünde, aliás, a superestrutura do navio postal mal atinge a borda inferior do telhado do terminal – uma visão incomum para a cidade, onde os navios de cruzeiro geralmente se erguem como arranha-céus sobre todos os edifícios.

Um navio fora do comum

Mas o Nordstjernen é realmente especial de muitas maneiras. Alguns desses aspectos já se conhecem antes de embarcar, outros só se descobrem uma vez a bordo. Quem escolhe viajar neste navio sabe que terá que se contentar com cabines estreitas, mais de um terço delas (28 das 71) sem WC e chuveiro; com corredores e escadas onde mais de uma vez se corre o risco de bater a cabeça ou o joelho; e com ruídos cuja intensidade varia dependendo da localização na embarcação. Mas também escolhe um navio onde, além de várias cabines, os escritórios do diretor do hotel e do guia estão sempre abertos, onde quase todos os desejos são atendidos de forma simples e sem burocracia, e onde se pode acessar espaços e conveses que, em outros navios, seriam proibidos por placas de “Acesso proibido” ou por grandes vidros corta-vento.

Ainda há futuro, hoje, para um navio como o Nordstjernen? Gostaríamos muito que sim, mas certamente não é algo garantido. Com os preços agressivos oferecidos pelos grandes nomes do setor, uma armadora como a Vestland Classic não tem como competir; por outro lado, os preços elevados que muitas companhias de luxo cobram por seus modernos navios de expedição não se justificam com o visual um tanto antigo do Nordstjernen. Mesmo os 150 leitos disponíveis a bordo (130, se excluirmos os das cabines onde o barulho atinge níveis quase insuportáveis) precisam estar ocupados durante toda a temporada — e isso não é nada fácil para um operador que não aparece nos bancos de dados online mais comuns das agências de cruzeiros, e que depende quase exclusivamente do boca a boca e de formas de marketing bastante limitadas.

Em 2026, no entanto, haverá uma grande comemoração: o Nordstjernen completará a idade quase inacreditável de 70 anos. Está previsto que volte a navegar pelos mares do Norte e do Báltico, passando naturalmente por seu porto de origem, Bergen, de onde poderá zarpar rumo ao norte em direção a Kirkenes. Quem sabe como parte de uma viagem nostálgica, que inclua todas — ou pelo menos muitas — das pequenas escalas das Hurtigruten ao longo do percurso? Seria uma viagem dos sonhos, daquelas que os verdadeiros entusiastas do navio e da Hurtigruten certamente não quererão perder.

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Kai Ortel

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